In trasferta da due giorni a Bundibugyo, a pochi chilometri dal confine con il Congo, incontriamo una famiglia di batwa, meglio noti come pigmei. I pigmei nella regione sono ormai ridotti ad un'ombra del mito del "bon sauvage", costretti ad una vita ai margini della società ad intrattenere turisti superficiali e stereotipati. Introdotti da un'addetta dell'OBR (Obusinga Bwa Rwenzururu) siamo costretti a sottostare alla routine a cui i batwa sono stati abituati dai turisti: trattiamo il prezzo delle loro performance, veniamo letteralmente assediati dalle donne del villaggio che cercano di venderci ogni sorta di oggetto prodotto in loco, quindi siamo accolti da danze "culturali", che ci lasciano l'amaro in bocca per la persistente sensazione di assistere ad una tragica messa in scena: costumi secolari barattati per pochi spiccioli e una bottiglia di waragi.
Mentre la telecamera riprende lo spettacolo della famiglia pigmea ci interroghiamo sul ruolo dell'antropologo: la nostra permanenza qui è la soluzione o la causa del degrado di una cultura? Il rischio di scadere nei banali leitmotiv dell'alterità è forte, e la posta in gioco è alta: se un turista può uccidere una cultura nella ristretta cerchia dei suoi parenti ed amici, può bastare uno studioso, la cui pretesa è la scientificità della propria ricerca, a causare un danno dalla portata molto più ampia.
Terminato lo spettacolino riusciamo ad intrattenere una discussione con il re dei Batwa, Nzito, e con suo fratello. A fatica riusciamo ad abbattere l'immagine del turista bianco dipinta nelle menti dei locali, e il clima della conversazione diventa amichevole, anche grazie all'ausilio del fumo di cui i pigmei sono incredibili consumatori e produttori. La marijuana, ci dicono, è un toccasana per la tosse.
Alla fine della chiacchierata Nzito ci ringrazia e ci tratta come amici, mostrandoci la sua casa e sua moglie (solo una, i pigmei -ci informa il nostro interprete con aria stranita- sono monogami). Mentre il nostro interprete è impegnato altrove la coppia reale ci spiega in kiswahili la prassi tradizionale dei sacrifici agli spiriti, quindi veniamo congedati e torniamo in albergo sotto una torrenziale pioggia equatoriale.
Dopo numerosi fallimentari tentativi i nostri sforzi danno finalmente dei frutti. E’ così che durante uno dei pomeriggi più caldi dell’ultimo mese facciamo ciò che ormai ci è familiare: scalare! La nostra meta è la casa di un cacciatore che seguiremo durante una delle sue battute e non rimaniamo delusi: il nostro arrivo è accolto da un furioso soffiare e dallo sguardo fiero del nostro uomo. Il trambusto è provocato da un piccolo animaletto dall’aspetto di un furetto, nero e con due striature ambrate sul dorso che il cacciatore tiene legato ad un lacciolo di fil di ferro. Ci spiegano essere un animale audace che nonostante la taglia minuta non teme di aggredire e cibarsi di animali più grandi di lui come polli, conigli e anche capretti. Tuttavia non è commestibile e per questo motivo ci opponiamo alla sua dipartita prematura al solo scopo di mostrarci il funzionamento di alcune rudimentali tagliole. Lasciato così il malcapitato e alquanto infastidito animale ci dirigiamo verso il bush seguiti da due cani color del miele e gli occhi a mandorla; sono loro insieme alle trappole e la lancia gli strumenti del cacciatore che li guida con soffi e mormorii. 
Tuttavia la fortuna sembra averci abbandonato: l’unica co-sa che troviamo sono degli escrementi di akasimba e delle tane probabilmente vuote. Ma sulla via del ritorno scopriamo interessanti nozioni di medicina lo-cale: in simboliche, ma suggestive interpretazio-ni che un po’ ricordano ataviche memorie di un passato in cui cibarsi della preda equivaleva ad assumerne le qualità peculiari.
